Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S, es la bomba.

Atrás quedaron los viejos tiempos de las bombas de pie con la llegada de los minicompresores de aire a batería, que son un de los mejores gachet que podemos tener en casa o en el coche para mantener perfectas tanto las presiones de nuestras bicicletas como la de nuestro vehículo. Si tenemos en cuenta como se ha puesto el panorama en las gasolineras con los compresores de aire de pago una gran opción de compra a valorar. Link de compra a la versión actual.

Uno de los compresores mas vendidos y que mejor rendimiento tienen es el Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S, en su versión mejorada ya que si vas a comprarte uno ahora podrás ver que en el mercado tienes las dos opciones con una pequeña diferencia de precio con respecto a la versión antigua que tan buena fama le ha creado.

Entre las mejoras que ahora presenta la nueva versión esta la conexión USB tipo C, sustituyendo así a la versión con MicroUSB, a priori no parece una gran mejora pero ir unificando todos cables o puertos de carga a uno que parece ser el estandarizado se agradece si no vives en el universo apple. Con respecto a su capacidad energética mantiene su batería de 2.000 mAh, con un tiempo de carga de carga de aproximadamente 2 horas y 40 minutos.

Una de las principales mejoras que encontraras en el modelo Air Pump 1S es la optimización de su hardware, pasa de suministrar 7 litros de aire minuto a 15 litros de aire minuto en su nueva versión. Esto lo hace más eficiente pasando de inflar cinco neumáticos de coche en el modelo original a ocho en su versión mejorada (no desde cero, sino tomando una variación de presión de 0,5 bares) y mejora su resistencia de inflado a plena carga en un 45.4%. De esta forma consigue mejorar la estabilidad de carga en altas presiones, cuando estamos alcanzamos los 150psi.

También el nuevo modelo ha sido actualizado con un nuevo sensor de presión. Gracias a su nuevo chip integrado ahora es capaz de detectar la presión de los neumáticos con hasta 1psi de diferencia, evitando con ello fallos de lectura.

En cuanto a la toma de aire y accesorios para inflar se mantiene igual, ambos productos incluye un adaptador para la válvula «Presta» o fina para bicicletas, una aguja de bola y una bolsa textil para tener todo recogido y proteger el compresor durante el transporte.

Uno de los cambios mas apreciables lo vamos a encontrar en la pantalla, que ha sufrido un cambio de diseño. Mantiene el mismo tamaño pero se le ha dado un nuevo estilo al diseño de los números, la nueva versión muestra los números punteados en su contorno.

En los modos de inflado con presiones predeterminadas que puedes ajustar a tu gusto o necesidades El Air Pump 1S cuenta con cinco modos diferentes: modo libre, balón, coche, moto y bici.

Sin lugar a dudas un gran compresor que si quieres pasar de la bomba de mano al minicompresor de aire te lo recomiendo, así como una gran idea de regalo para un ciclista si no sabes que regalarle.

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Spray antiolor Muc-Off: Para mantener nuestro equipo más fresco cuando lavar no es una opción.

En ocasiones no es fácil mantener limpio todo nuestro equipo, bien por circunstancias climatologías, falta de tiempo y oportunidad en viajes largos, etc. Para evitar ir apestando por los caminos y carreteras la marca Muc-off ha sacado una spray antiolor que nos puedes venir muy bien.

Las prendas deportivas textiles que usamos para montar son sencillas de mantener limpias, no así otras que tardan mas en secar como pueden ser las chaquetas de invierno o las mochilas, riñoneras de hidratación, almohadillas de los cascos o simplemente querer tener limpia la cinta del manillar. El nuevo spray de Muc-Off esta fabricado con tecnología de iones de plata Silverplus, que actúa liberando el elemento plateado de la fórmula sobre la tela. La plata libera iones positivos para unirse a los iones negativos de las bacterias, lo que evita que se desarrollen al ser las causantes del mal olor. Según Muc-Off, es ideal para eliminar el olor de forros de cascos, chalecos, forros de zapatos, guantes, protectores, botas, zapatos, fibras sintéticas o cualquier otro tejido que entre en contacto con tu piel y empiece a oler con el tiempo.

El spray antiolor Muc-Off deja un «acabado higiénico duradero que refresca su equipo». Es adecuado para usar en cuero, gamuza, algodón, softshell, tejidos técnicos y sintéticos, a la vez que puede mantener esta frescura hasta diez lavados o durante tres o seis meses dependiendo la frecuencia de uso y el tipo de clima antes de que se necesite otro tratamiento con spray.

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Feliz Navidad

Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias…
Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina.


Enrique Santos Discépolo (Compositor argentino, 1901-1951).

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Mantenimiento de las roldanas de cambio, las grandes olvidadas.

¿Tienes dos estrellas ninja en tu cambio?, pues ya va siendo hora de ir cambiando estos pequeños y olvidados componentes de nuestra transmisión.

Son una parte fundamental del buen trabajo de nuestro cambio y una de las partes que más trabajo realizan y que menos cariño reciben por nuestra parte. Son una fuente de las principales fuentes de resistencia que encontramos en nuestro pedaleo, si son de buena calidad con cojinetes de acero, se pierde aproximadamente el 1,5 % de la potencia que aplicamos desde los pedales. Últimamente están de moda las roldanas de gran tamaño (13-15 dientes en lugar de 11) lo que podría hacer que el desviador trasero fuese más eficiente y tan sol reduciríamos a un 0,5% la perdida de vatios, aumentando nuestra velocidad en 0,12 km/H con respecto a las roldanas de serie.

La perdida de eficiencia en las roldanas traseras según su fabricación seria:

  • 0,5% Poleas cerámicas grandes.
  • 1% Poleas cerámicas.
  • 1,5% Poleas con casquillos de hierro.
  • 2% Poleas con casquillos.

Tener en cuenta que las mayor perdida de potencia en una transmisión la tenemos en la cadena donde ruedan las roldanas y las pérdidas por una cadena son 3% de una cadena nueva bien engrasada, 4% de una cadena vieja y 5% de una cadena seca sin aceite.

La principal consecuencia de tener la roldanas sucias o desgastadas es un cambio de marchas más deficiente y ruidoso. La roldana inferior que más cerca del casete,también llamada polea guía, es la que ayuda a mantener la cadena tensada en cada cambio de marchas. En Shimano por ejemplo podremos encontrar que esta marcada con la letra “G”. Esta polea a menudo tiene un juego lateral que ayuda a los cambios y al sistema de transmisión que funcione sin problemas cuando la linea de cadena no esta perfectamente alineada. La polea con la letra “T” esta montada al final del cambio y no tiene juego axial.

Su mantenimiento es realmente sencillo. Es aconsejable quitar la rueda trasera para poder trabajar mejor con ellas y la cadena. Una vez tenemos las roldanas tan solo instaladas en el cambio, tan solo hay que desenroscar el tornillo central que las mantiene unidas a la pata de cambio y sacándolo hacia afuera, con cuidado de no dejar caer unas tapas de aluminio que hay a cada lado.

Una vez las tengamos en la mano tan solo tan solo hay que limpiar toda su superficie con un trapo y aplicar un poco de grasa de litio en el interior y cerrar. Si la roldana que tenemos tiene rodamiento, es aconsejable limpiar con un desengrasante, enjuagar, secar y lubricar de nuevo antes de montar. Recordar muchas de estas poleas tienen sentido de giro y hay que posicionar correctamente, la cadena tienen que ir hacia la derecha, en sentido a la agujas del reloj. Se suele aconsejar usar un fijador de tornillos y no apretar en exceso.

Si toca ya reemplazar las poleas puedes optar por montar roldanas cerámicas que ofrecen una menor fricción y su vida útil suele ser entre 3 y 5 veces mayor. Pero tienen un precio desmesurado en comparación con la mejora en el rendimiento, solo las veo idóneas para competición y si optas a estar muy arriba.

Puedes montar las roldanas de aluminio, que estéticamente quedan muy bien, dan un rendimiento similar a las de plástico , una de las mayores pegas que tienen las vistosas roldanas de colores de aluminio son los agujeros que tienen, para disciplinas como MTB o gravel las hacen más problemáticas al acumular mucha suciedad en ellas Dificil de limpiar.

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 Shimano 5XH98120

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Compatible: Shimano Dura-Ace 9100/9150 &Ultegra 8000 11v.

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¿Cuando Cambiar la cadena de la bicicleta?. Modos de medir el desgaste de tu cadena.

La cadena de la bicicleta es el vínculo entre la potencia que se aplica a través de las bielas y el piñón instalado en la rueda trasera, que cuando giran impulsa la bicicleta hacia adelante. Eso significa que por la potencia ejercida para el impulso pasa por la cadena. Saber cuándo reemplazar la cadena es un aspecto importante del mantenimiento de la bicicleta que puede ayudar a prolongar la vida útil de los componentes y mantener un rendimiento óptimo de la transmisión.

El desgaste de la cadena indicado por kilómetros no es lo más acertado ya que influyen múltiples factores que van a marcar este desgaste como son el mantenimiento (limpieza y engrase), las condiciones de uso (agua/barro/arena), el tipo de cambio que hagamos y el estado general del resto de componentes que forman a transmisión (Platos y piñones).

La cadena de una bicicleta se compone de placas interiores y placas exteriores, separadas por pasadores, y con un buje o rodillo en los pasadores que permite que la cadena ruede alrededor de los engranajes. Todas estas superficies metálicas se tocan entre sí a medida que funciona la cadena, lo que significa fricción. El lubricante para cadenas de bicicletas ayuda en gran medida a reducir la fricción en la cadena de una bicicleta, pero con el tiempo esa fricción desgastará las placas internas, los pasadores y casquillos de la cadena, provocando que se estiren.

La cadena no se estira como tal, pero la distancia entre dos eslabones aumenta con el tiempo como resultado del desgaste de cada placa interior, buje y cada pasador.

El problema con el desgaste / estiramiento de la cadena es que la mayor distancia resultante entre los dos pasadores de la cadena significa que la cadena ya no se engrana correctamente en los dientes del casete (piñonera de la rueda trasera) y el plato.

Para evitar daños costosos en los platos y el casete, se recomienda reemplazar la cadena (la parte más barata de la transmisión de la bicicleta) antes de que alcance un nivel de estiramiento que cause daños duraderos al resto del tren motriz. Si montamos una cadena nueva en una transmisión demasiado gastada no funcionará produciéndose saltos de la cadena sobre los piñones.

Se identifican dos niveles de ‘estiramiento’: 0.75% de estiramiento y 1.0% de estiramiento; esto se puede medir con precisión utilizando un indicador de desgaste de la cadena. Te dejo un link de afiliado.

Para usarlo tan solo tienes que enganchar el extremo curvo en la cadena y si la punta del medidor en el otro extremo encaja completamente, la cadena esta desgastada por lo que necesita ser reemplazada. Los medidores tienen dos lados uno para medir el desgaste a un 0,5% o un 0,75% y por el otro a un 1%.

Si no dispones de esta herramienta, podemos usar una regla o cinta métrica para medir nuestra cadena. Podemos desmontar la cadena o dejarla en tensión y con una regla medimos desde el centro del primer eslabón hasta el décimo. Si la distancia desde el centro del primer pasador hasta el centro del décimo pasador es de 25,5 cm la cadena esta bien, si marca 25,6 Cm precisa ser reemplazada.

Un nivel de estiramiento del 0,75% es el punto en el que el reemplazar la cadena no te cause ningún problema. Con un estiramiento del 1.0%, corre el riesgo de que la cadena vieja y gastada haya dañado los dientes del casete y el plato, por lo que una cadena nueva no engranara correctamente sobre los dientes, produciéndose saltos entre los dientes que nos impedirán imprimir potencia en los pedales.

Si con el plato grande engranado y la cadena puesta en el piñón pequeño puedes tirar de la cadena (posición del plato sobre las 3) y se puede ver un diente completo, es hora de cambiar la cadena.

Espero que esta información te sea de utilidad y puedas llegar a tiempo de salvar el resto de componentes de tu bicicleta o evitar una engorrosa reparación por rotura de cadena en ruta.

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